浅谈服装材料

一、服装材料的重要性

重 点： 一、服装材料的重要性 二、服装材料的内容： 三、服装材料的历史和发展 四、服装材料流行趋势 讲授内容及时间分配： 45分钟 一、服装材料的重要性： 1、从构成服装的三要素分析 2、从消费者购买服装时考虑的因素分析 3、从每年的流行趋势分析 二、服装材料的内容： 45分钟 三、服装材料的历史和发展 四、服装材料流行趋势： 1. 从构成服装的三要素分析 ： 服装色彩：由服装材料实现 构成服装的三要素 款式造型：由服装材料的材质或辅料实现 服装材料：

2. 从消费者购买服装时考虑的因素分析；

3. 从每年的流行趋势分析：新材料的流行能够带动消费理念和服装款式的变化。 梭织物 二、服装材料的内容： 针织物 布类 花边 网眼织物 纺织制品 织带 编织带 线带类 捻合织带 纤维制品 缝纫线 毛毡 织编带其他 集合制品 絮棉 非织造布 服装材料 纸 皮革制品 三、服装材料的历史和发展 金属制品 1。天然纤维： 公元前5000年 埃及 麻 公元前3000年 印度 棉花 其他制品 公元前2600年 中国 蚕丝

公元前100年 丝绸之路与西方建立贸易 2。化学纤维： 初级阶段：

19世纪末20世纪初 英国 粘胶人造丝 1925年 英国 粘胶短纤维 1938年 美国 锦纶 1950年 美国 腈纶 1953年 美国 涤纶 1956年 美国 弹力纤维 60年代初 各种化学纤维广泛应用

70年代 合成纤维成为时髦的产品，结实，不变形。 发展阶段：

国际上60年代已开始认识到天然纤维和化学纤维的不足之处，开始研究解决办法。宗旨是“天然纤维合成化，合成纤维天然化” 1)两种或两种以上纤维混纺的； 2)差别化纤维广泛应用于服装面料；

3）利用共聚或复合，将两种或两种以上的纤维原料聚合物聚合，或通过一个喷丝孔纺成一根纤维，生产出性能更加优越的纤维； 4）生产功能性纤维；

5）高性能纤维：碳纤维、陶瓷纤维、甲壳质纤维、水溶性纤维及可降解纤维 新型纤维：

碳纤维：纤维化学组成中碳元素占总质量的90%以上的纤维。碳纤维不仅取代衣

着纤维，而 是起取代钢铁，铝合金作用，是增强材料。与其他材料经过一定复合工艺制成一种新型复合材料。强度大，质量轻，用于航天工业。

性质：耐腐蚀性好，耐热冲击，热膨胀小，耐烧蚀，在2000摄氏度以上的，强度不下降。

甲壳质纤维：用甲壳质溶液制成的纤维，是继纤维素纤维之后的又一种天然高聚物纤维。 甲壳质是由虾，蟹，昆虫的外壳及菌类，澡类的细胞中提炼出的一种天然高聚物。

用途：该纤维具有良好的物理机械性质，且具有优良的生物活性。具有能被人体内溶菌酶

降解而被人 体吸收的性质，具有消炎，止痛，促进伤口愈合等生物活性。所以目前用于手术缝合线。

陶瓷纤维；抗静电纤维；抗菌纤维；防蚊虫纤维。

四、服装材料流行趋势

1． 化学面料的改性，既使化学面料的性能得到改善，最终化学面料成为流行面料； 2． 服装材料趋于舒适，轻薄，柔软，有弹性。 3． 服装材料向绿色，环保，安全，健康发展。

4． 服装材料向科技化，功能化，智能化发展，增加产品附加值（整理技术）。

5． 服装材料的外观效果得到进一步重视，面料表面具有特殊结构外观，涂层，复合化，新颖纱线。

6． 非织选布被广泛应用，实现了从纤维到织物的重大突破。 7． 方便，快捷的服装材料。

本次课题（或教材章节题目）： 第一章 服装用纤维 第一节 纤维分类及其形态结构特征 第二节 常用纤维的性能 一、 天然纤维 （一）棉纤维 （二）麻纤维 教学要求： 内容补充较多，做好笔记 重 点： 掌握棉、麻纤维的性质 难 点： 内容涉及棉、麻纤维的一系列化学性质和物理性质，新概念较多，学生初次涉及，需要一定时间消化吸收。 教学手段及教具： 讲授内容及时间分配： 4 5分钟 第一章 服装用纤维 第一节 纤维分类及其形态结构特征 一、纤维的分类： 二、纤维的结构特征及其影响 4 5分钟 第二节 常用纤维的性能 一、 天然纤维 （一）棉纤维 （二）麻纤维 第一章 服装用纤维

第一节 纤维分类及其形态结构特征

一、 纤维的分类：

纤维：把长度比直径大千倍以上（直径只有几微米或几十微米）且具有一定柔韧性的纤细物质称为纤维。

天然纤维：植物纤维（纤维素纤维）：棉、麻 动物纤维（蛋白质纤维）：毛、丝

化学纤维：人造纤维：人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维 合成纤维：（煤，石油，天然气低分子物质聚合成）：涤、锦、晴、维、丙、氯 服装用纤维还可分为： 长丝：纤维长度几十米，上百米以上；

短纤维：

二、纤维的结构特征及其影响

影响纤维物理机械性质和化学性质的因素： 1． 纤维的形态结构：长度，细度，横断面。 （1）各种纤维的长度（mm）：

天然纤维：长度越长越好。相同细度下，纤维越长，细度均匀的纤维品质好，一般情况

下纤维长度对纱线的强度有影响。长纤维织物表面光洁。

合成纤维的长度：可以人工控制。

● 对织物外观和纱线质量有影响。 （2）各种纤维的细度：（直径，支数）

纤维细，手感柔软，织物轻薄。天然纤维细，说明品质好。纤维又细又长的品质好。 ● 对织物的手感风格和纱线强度有影响。 （3）纤维的横截面形态：

● 对纤维、织物光泽、手感和纱线的强度有影响。

2． 纤维的分子结构：高分子化合物（影响纤维的化学性质） 不同的纤维有不同的高分子化合物成分，纤维的化学组成不同化学性质，物理性质不同。 棉纤维：纤维素大分子，主要成分C，H，O 分子式：（C6HI0O5）n。一个链节

有大量羟基（—COOH）决定纤维的化学变化，酸性基使纤维不耐酸，对酸不稳定。 毛纤维：分子式：H2N——CH（R）——COOH 羟基 胺基H2N（碱性基），对碱不稳定；—COOH 羟基，对酸不稳定。因此毛纤维对酸性和碱性化学药剂都不稳定。

侧基R：不同的生长环境不同的部位侧基的成分不同

3．纤维超分子结构：指纤维大分子的排列情况。纤维中大分子的长度很长，有的有苯环，

有的有侧基，有的无侧基，使分子链的性质不同，一般纤维大分子呈线性大分子状

聚合度：形成大分子的链节数。

（1）聚合度高：指形成大分子链节的长度。对纤维强度有影响。一般情况下聚合度高，纤

维的强度也高。天然纤维聚合度较高。

一根纤维中各个大分子的聚合度不会都相同，会呈现一定的分布，分布不

同，性质也不同（纤维性质）

（2）定向度（取向度）：是纤维中大分子排列方向与纤维轴的夹角。定向度高，夹角小，纤维强度高。

（3）结晶度：纤维内长链分子排列的整齐度叫结晶度，在同一根纤维中，有些区域排列整齐。

目前习惯上把纺织纤维大分子排列有规律、整齐的状态叫结晶态，把呈现结晶区的区域叫结晶区。 大分子排列比较整齐结实，密实，缝隙孔洞较小，因而纤维吸湿较困难，但强度较高，变形较小。

反之叫非结晶区，大分子排列比较紊乱，堆砌比较疏松，有较多的缝隙与孔洞，一些大分子表面的基团距离较大，联系力较小，使纤维易于染色，吸湿，表现出强度较小，变形较大。 （4）分子链的刚柔性：

了解纤维的形态结构，分子结构（化学组成）及超分子结构，有助于了解纤维的性质，使我们能够正确选择纤维，加工，改善纤维。

第二节 常用纤维的性能

一、 天然纤维 （一）棉纤维 1、棉纤维的种类：

名称 产地 长度 长绒棉=海岛棉 埃及 60—70毫米 中国

细绒棉=陆地棉 中国及世界 25—31毫米 粗绒棉=亚洲棉 非洲棉 产量低 棉纤维形态结构：（书P11）扁平，左右转曲，螺旋状表面含有蜡质，对棉纤维具有保护作用，能防止外界水分立即进入，在纺织过程中起润滑作用，棉布在染色加工前必须经过煮练以除去棉蜡。

2、纤维的物理（机械）性质

机械性能：纤维在外力作用下产生变形的性能称为机械机能。 外力的种类：拉伸力，弯曲，扭转，摩擦力，压缩及剪切等。

物理性质：物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。如状态，颜色，气味，比重，硬度，沸点，溶解 等。

（1）强力：干强：2.6—4.3dN/tex 湿强：2.9—5.6dN/tex 比羊毛高比麻丝低 （2）弹性：较差，所以棉织品易折绉。

（3）吸湿性：棉纤维是多孔性物质，而且分子中有大量的亲水结构。例如“OH”和水分子

中的“H”结合，所以吸湿性较强。在标准条件下（温度20+/-2度，相对湿度65+/-2度）成熟的棉纤维吸湿率达8。5%，成熟度好的棉纤维吸湿性大于成熟度低的棉纤维。

（4）保暖性：棉纤维是热的不良导体，棉纤维的中腔充满了空气（空气也是热的不良导体），

因此棉纤维是一种保暖 性很好的材料。

（5）导电性：不易导电，是电的不良导体，因此可做电线外皮绝缘皮。但潮湿后导电性能增加。

（6）可塑性：棉纤维在105摄氏度时，在蒸发水分的同时，加压可任意改变它的形状，利

用点性质，可任意改变它的形状，利用这点性质，可对棉织物进行平整处理。

3、棉纤维的化学性质

化学性质：物质在发生化学变化时表现出来的性质。如酸性、碱性、化学稳定性。 （1）酸碱性

棉纤维与有机酸（醋酸，蚁酸）一般不发生作用。但与无机酸（盐酸、硫酸、等）会发生作用，纤维脆化，不能用水洗，应用小苏打擦洗。 汗液中的酸性物质，也会损坏棉制品，应及时耐碱性。 （2）耐碱性

与碱不发生作用，或者说发生一些作用，但无损于纤维的主要性能。 丝光整理：(书P11)用18%的氢氧化钠烧碱浸渍棉线维制品。书P10。 （3）耐热性

比较耐热，熨烫温度可达190度左右热湿，干布熨烫温度还要高

（二）麻纤维

亚麻：一年生草本植物：长茎亚麻：茎高60-125CM含有大量纤维 多枝亚麻：根部枝多，茎高30-50CM种子油大，故称油用亚麻 本次课题（或教材章节题目）： （三）羊毛纤维 (四)蚕丝 产地：前苏联，比利时，爱尔兰 中国：黑龙江，吉林省

亚麻纤维：从茎皮中获得，平均长度25-30CM

苎麻：多年生宿根植物，一年收获多次。起源于我国南部山区，在我国栽培历史悠久，有中国之草之称。

我国苎麻产地：湖南，湖北，广东，广西，四川等地。

苎麻纤维：从茎中获得。是麻纤维中品质最好的纤维，可以纯纺。

产品特点：凉爽，透汽，吸湿。刚度高，硬挺，不贴身，适宜作夏季衣料

经精练漂白后，可获得颜色洁白而光泽好的外观，犹如丝织物的光泽。故日本称苎麻织

物绢麻织物

苎麻种植一年后，一般能收获三次。三次收获的苎麻分别为头麻，二麻，三麻。 平均长度：三麻最长，头麻次之，二麻最短。 细度：同品种的头、二、三麻不同。

优质品种在1800公支以上，中等1500-1800公支，较差 1500公支以下。

麻收割以后，径剥皮与刮青，然后用烧碱煮炼，即化学脱胶，脱胶可祛除麻30%的胶

类杂质。脱胶后的麻称为精干麻

特点：亚麻与苎麻性质接近。但苎麻粗、长，强度大，染色性能优于亚麻。 1、分子结构：

因为棉纤维与麻纤维同属纤维素纤维，所以，分子结构与棉相同。但有20%-30%的共生物 2、超分子结构

定向度比棉高。棉为30度，麻为5度-10度，结晶度比棉也高，所以麻纤维的强度高于棉 性质：麻纤维的主要成分也是纤维素，所以其化学与物理性能与棉相似。有些性能表现的更

突出。如在正常温度和湿度下，麻纤维的吸湿性高于棉纤维。酸碱对他的作用相对小一些。麻纤维的导热性比其他纤维都高。因此穿着凉爽，是夏季服装的理想面料。 吸湿性计好，含水量达到自身重量的20%时，人体并不感到潮湿。亚麻，苎麻 W=12%（因为有20-30%的共生物）。

教学要求： 掌握羊毛纤维、蚕丝纤维形态结构的特点以及纤维物理机械性质的影响 重 点： 掌握羊毛纤维、蚕丝纤维的性质 难 点： 羊毛纤维、蚕丝纤维的形态结构 教学手段及教具： 课堂授课

（三）羊毛纤维：常用的是绵羊毛

1产地：澳大利亚的美利奴毛最好，产量也高，因此是世界上主要的毛纤维生产地。 国产毛：，内蒙，青海，甘肃。

(1)土种羊毛：纤维品质较差，细度不均匀，纤维也较粗，卷曲小，所以织出的毛织物表面

粗硬，织纹不够匀净，平整，美观，但价格便宜。

(2)改良羊毛：质地优良，不亚于进口羊毛。用这种毛纤维织的毛织物，柔软而有弹性，表

面光洁，织物光泽也好。但这种羊毛的产量不能满足毛纺工业的需要，因此精纺毛料织物的原料中澳毛占相当比重。

父系为美利奴羊，母系为土种羊。 2、分子结构：各种氨基酸

3、化学组成：C：49-52 O：17.8-23.7 N：14.4-21.3

H：6.0-8.8 S：2.2-5.4 灰分：0.16-1.01

大分子没有通式，非常复杂 4、分子结构特点：

♦ 大分子呈螺旋状卷曲：外力作用下构相会发生变化，外力消失后大分子构相产生可逆的变化。

因此纤维弹性好。

♦ 大分子上存在大量的极性基和非极性基。非极性基团提供分子链的柔顺性，弹性。极性

基团能够反映出纤维吸水性，吸湿性，化学反应等性质。 ♦ 大量侧基的存在使分子链与链不易靠拢，结构疏松。

♦ 大分子与大分子之间除分子间作用力外，还能产生化学键，因此羊毛大分子不是线性大分子，是网状大分子。次种链结构在外力作用下不易产生可塑性形变，可产生大量的高弹性形变，交链的存在不易产生分子间的滑移。 5、羊毛纤维的形态结构分析

羊毛是由许多细胞聚集构成，主要分为三个组成部分： 最外层（第一层）：鳞片层

类似鱼鳞状或瓦片状重叠复盖，包覆在毛干的外部，根部附着毛干，稍部伸出毛干表面指向毛尖。

各种羊毛鳞片大小基本相同，平均宽度为３６μｍ，高度为２８μｍ，厚度为０.１～１μｍ。鳞片在羊毛纤维表面覆盖密度因羊毛的品种和羊毛的粗细有较大差异。细羊毛纤维上鳞片排列紧密，与毛干的夹角大，使之反光柔和，所以光泽自然柔和。粗羊毛纤维上鳞片排列稍稀，与毛干夹角小，使纤维的光泽较强。

鳞片层的作用：保护羊毛纤维不受外界气候的影响而产生性质变化。

鳞片排列的疏密和附着程度，对羊毛的光泽和表面性质有很大影响：鳞片越稀，越贴于毛干，纤维表面平滑，反光强光泽亮。这种反光强的毛纤维都属于粗种羊毛。如林肯毛。

美利奴种羊毛纤维细，鳞片紧密，对光线反射小，而光泽柔和，近似银光。 鳞片层的存在使羊毛具有毡化的特性，易使服装出现缩绒。 解决方法：（１）去掉鳞片层，但光泽受影响 （２）填平鳞片

皮质层：在鳞片层的里面，是羊毛的主要组成部分，也是决定羊毛纤维物理化学性质的基本

物质。从羊毛截面看，皮质层由两种不同皮质细胞组成。位于天然卷曲内测的称偏皮质细胞，位于外测的称正皮质细胞，纤维形成了双测结构，在皮质层中存在天然色素，这就是某些有色毛的颜色不易洗掉的原因。

髓质层：在显微镜下观察，髓质层呈黑色，髓质层的多少，由毛的类型决定，髓质层的存在

影响羊毛纤维的柔软性及强度。一般髓质层越多，羊毛越硬，强度越差，卷曲也越少；髓质层越少，羊毛越柔软，卷曲越多，越易捻合，手感也好。

含髓质层多的羊毛脆而易断且不易染色羊。毛纤维从头到尾品质是不一样的。“羊毛从头到

尾，细度渐之粗，两间毛最好，细长品质优”。

羊毛的剪收

（1）人工

（2）生物方法：有人研究利用不同剂量或服用时间不同，达到选毛的目的。

6、毛纤维物理机械性质：

（1）强度：毛纤维的强度低于棉纤维，但纤维的长度比棉纤维长，有60mm左右，天然卷曲

有利于纤维间抱合，从而增加了纱线的强度。

（2）弹性恢复性较高，拉伸2% 时，能恢复99% 。当拉伸35% 时，能恢复 60%。

羊毛纤维的断裂伸长也很好，如：

羊毛为30％ 棉 7％ 麻 2－3％ 蚕 ２３％ 由于这些性质使毛织品长期保持不皱、挺括，抗疲劳性好，耐用性好。 （３）可塑性：较好。在100ºC蒸汽中，羊毛纤维会逐渐膨胀发软失去弹性。这时如果对羊

毛纤维施加压力，使其变形，并迅速冷却就能长期保持这种形状。

（４）缩绒性；指羊毛纤维在机械外力作用下，经过一定温度（40ºC --50ºC）和缩绒剂的

处理，纤维可以粘和成具有一定外形结构的性质。

缩绒的原因： 鳞片层的向根性和在热皂液或弱碱液处理后，鳞片层膨胀，张开，互相嵌合，

加之鳞片层软化使纤维互相粘和。

有些毛制品，还是利用毛纤维的这一特性，进行缩绒处理，使绒面紧密、丰厚、保暖。当然有的毛制品应避免缩绒，而影响外观质量。

（５）保暖性；是热的不良导体，另一方面羊毛的天然卷曲，使纱线蓬松，空气含量增加，形成隔离层。毛纤维有温暖的手感。 （６）吸湿性和透气性：

羊毛纤维因分子上含有较多亲水结构，因此吸湿性好。空气含量高，一经流动，就具有良好的透气性。

7、毛纤维化学性质： （1）耐热性；不耐干热 在100ºC——105ºC的干热中，纤维内水分蒸发后，便开始发黄发硬； 120ºC——130ºC羊毛纤维开始分解，并放出刺激性气味（硫的气味），强力明显下降 ； 140ºC——150ºC氨基酸全部被破坏，因此，在整烫织物时一定要湿整； （２）耐水性：正常温度下水对羊毛的强力没什么影响，当水温在40ºC -50ºC度时纤维会

膨胀，强力明显下降，当水温超过80ºC时，纤维内一些物质开始水解。

（３）耐酸性：酸对羊毛一般不起作用，或者说作用甚小，无论无机酸或有机酸都能被纤维

吸收，并与内部的蛋白质结合，而质量不受影响。

（４）耐碱性：对碱的抵抗能力差。碱对羊毛有腐蚀作用。

（５）耐光性：羊毛纤维和棉纤维一样怕日光照晒，日照时间长，纤维发黄，强力会下降。

因此毛织品必须挂在阴凉通风处干燥。

8、用于毛纺工业中的其他动物毛；

（1）山羊绒：长度为30-40mm，平均细度为15-16μm。特点：轻、细、保暖

（２）马海毛：为安哥拉山羊毛，原产于土耳其安哥拉省，我国西北地区的中卫山羊毛也属马海毛。

纤维长度：200-250mm，细度：10-90μm。 特点：强度高，光泽强

（３）兔毛：兔毛有两种，一种绒毛，一种粗毛，这两种都有髓质层。

特点：细、轻、软，纤维蓬松，抱合力差，强度差，因此单纺困难，多数混纺。 （４）骆驼绒： （５）牦牛绒：

（6）羊驼毛：比马海毛更细、更柔软，色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，强力与保暖

性远高于羊毛。

（7）骆马绒： (四)蚕丝

家蚕丝：桑蚕丝

野蚕丝：柞蚕丝，蓖麻蚕丝，樟蚕丝等。

桑蚕丝：是天然纤维中唯一的长纤维。800~1100米之间。

1、蚕丝的形成：桑蚕丝是蚕体内绢丝腺分泌出的丝液凝固而成，绢丝腺是透明的管状器官，左右各一条。在蚕的头部内两管合并为一个吐丝。 中部储丝部分泌出丝胶和色素使丝胶染色； 尾部的泌丝部分泌丝素。

丝素丝胶一起进入输丝管。然后在绢丝腺头部合并，由吐丝口吐出体外。 茧的结构：

蚕茧：春茧：丝长一些。 秋茧：短一些。

第一层：茧衣，丝胶含量过多，组织松软，茧丝较乱，难以纺织，制丝前剥去。 第二层：茧层，位于茧的中间层，丝质最好，丝的解舒性好，是缫丝的主要层次。

第三层：蛹衬位于茧的最里层，蚕到这时吐丝已开始不大有力了，这层丝胶含量少，丝质松

软，杂质多，不适于缫丝，作为绢纺的材料。

（1）丝的结构：丝胶能溶于水，尤其在高温下，但一冷却又会凝固。单跟茧丝由两根并列的丝素和丝胶组成，生产用的丝是由若干根茧丝通过水煮合并而成，水煮合并的过程叫缫丝。 A、丝素：横截面成三角形或椭圆形，白色透明状，具有较好的光泽和强力，其光泽脱胶

后就会显露出来。组成丝素的主要化学成分是氨基酸。

B、丝胶：位于丝素的外面，包着丝素，成份为：丝氨酸。 （2）蚕丝的种类：

生丝：未经过精练的丝，手感较硬。

即若干跟蚕丝(一般为八根)通过缫丝加工，用自身丝胶粘合而成的复合丝，保持原有

的丝胶和色泽。

熟丝：经过精炼的丝，手感较软，具有特殊光泽，弹力与弹性均有下降。 土丝：土法缫制的丝。(已基本淘汰) 工农丝：半机械化缫制丝。

厂丝：完全机械化缫制的丝，质量好，粗细均匀，光泽好。

2、超分子结构：直线状曲折链的空间结构，大分子取向度较高，结晶度50%，因此强度较高。

3、桑丝的性质： A、物理机械性质

（1）吸湿性与防水性：吸湿性较强。回潮率为11%，吸湿饱和率可达30%，也就是说在很潮

湿的环境中仍感觉干爽、干燥，透水性较差，因为丝素外面有一层丝胶。 （2）强度：比羊毛大，弹性差，模量高。

（3）耐光性：比棉、毛都差。日光连续照射200小时，强力下降50%。由于氨基酸吸收日

光中的紫外线后会减小分子间的结合力。因此，丝将脆化，为此，真丝织品在使用过程中应避免日光下直接晾晒。

（4）耐热性：比棉、亚麻差，但比羊毛和蓖麻要好。在80ºC热水中浸渍3小时，纤维不会脆化。

（5）保暖性：仅次于羊毛，也是冬季较好的填料。 B、蚕丝的化学性质 其化学性质与羊毛类似。

耐碱性比羊毛稍强，在醋酸和低温条件下质量不但不受影响，而且能增加丝的光泽。 4、柞蚕丝：

产地：辽宁、山东、河南、贵州。年产占世界总量的90%。

蚕茧呈椭圆形，一端有蚕柄，茧色为黄褐色，影响其使用价值。

物理化学性质：

（1）较好的保暖性，由于比蚕桑丝粗，内部有许多毛细孔，靠近纤维中心的毛细孔较粗，

靠近边缘的毛细孔较细，而且有空气，增加其保暖性。

（2）柞蚕丝的耐酸碱性也比桑丝好。在10%的烧碱溶液柞蚕丝需要50分钟才能溶解；桑丝

10分钟就溶解了。

（3）柞蚕丝耐水性和强力都比桑丝好，湿强比干强增加40%。 缺点：（1）光泽、色泽、柔软程度都不如桑丝； （2）面料易产生水渍；

由于柞丝内部有许多气孔，遇水后丝纤维膨胀，丝素由扁平状变得稍圆，改变了光的反射和反射角，形成水渍。只有将全部浸湿才能恢复原状。 5、双宫丝：

由双宫茧缫制的丝。双宫茧是两只蚕同做一个茧。双宫茧的两根丝头错乱地绕在一起，不可能将两根蚕丝整齐一致的抽出来，因而抽出来的丝往往松紧不一，粗细不一，丝表面有许多小疙瘩，光泽也较差。但这种丝织品面料厚重，别具风格，很受国外市场欢迎。

6、绢丝：是用缫丝下脚料或残茧为原料，使其变成短纤维纺成的纱。光泽优良，粗细均匀，

强力和身长率都较好。

7、 丝：是绢丝纺制后的下脚料、蛹衬为原料纺制而成。外观和强度不如绢丝。蛹屑多，

成纱粗细不均匀，光泽也差，但价格便宜，服用性能好，因此很受欢迎。

总之：丝纤维比任何纤维都娇嫩，被称为纤维皇后。对盐的抵抗力也较差。如在5%的食盐溶液中浸泡较长时间，它的组织将受到破坏，影响使用寿命。

茧的加工工艺： 剥茧：将茧衣剥下；

选茧：将茧层厚度、颜色、形状相同的茧分类； 煮茧：热水、药剂溶解丝胶；

缫丝：

二、化学纤维

（一）人造纤维素纤维

1．粘胶纤维：采用天然高聚物或棉短绒、芦苇、甘蔗渣等为原料，经过化学处理与机械加

工而再生成制得的纤维

粘胶纤维：长纤维 人造丝：有光人造丝

无光人造丝：全无光 半无光

棉型：人造棉

短纤维

毛型：人造毛

人造毛

按性能分：普通粘胶纤维 高湿模量纤维

形态结构：纵向平直光滑，横向有锯齿形及皮芯结构； 分子结构：化学组成与棉相似；

超分子结构：聚合度(250~500)；结晶度、定向度均低于棉，纤维中存在较多无定型区。 性质：

（1）强度低于棉、麻、丝而高于毛。

湿强为干强的40%~50%。断裂伸长为15%~30%，比棉、麻高

（2）吸湿性与透气性：w=13~15%，由于属纤维素纤维且结晶度较低，大分子间的空隙较大，

水分子与空气分子均易进入大分子之间，因此表现出吸湿性与透气性都很好。

（3）染色性能：吸湿性较强，所以染色性能较好，比棉易上色，且色彩纯正。 （4）弹性与耐磨性：弹性恢复性能差，纤维刚性较低，因此耐磨性较差。 （5）耐热性：比棉差，熨烫温度为120~160ºC。

（6）耐酸碱性：因其三度均低，所以对化学试剂均很敏感，耐碱性强于耐酸性。 ◆ 纤维表面较光滑，服装的做缝要大一些 2．富强纤维 polynosic(高湿模量纤维)

截面为圆形，没有皮芯结构，三度均高于粘胶纤维。聚合度为550-650，强度高于粘胶，

湿强度为干强度的70%，断裂伸长低于粘胶纤维，所以比粘胶纤维脆，耐磨性差，耐碱性能好。 3．铜氨纤维cupra

把天然纤维溶解在铜氨溶液中，制成纺丝液后加工而成的纤维，截面为圆形，无皮芯，

聚合度为450-550，延伸性稍低于粘胶，强度稍高于粘胶。 4．醋脂纤维polyacetate，也叫醋酸纤维。

用醋酸将16mm以下棉短绒溶解成纺丝液。因为纤维素纤维的大分子与醋酸反应后合成

了酯，所以此种纤维为半合成纤维。纤维纵向像粘胶，截面像花朵，无胞腔，结晶度、定向度较低。 性质：

强度：稍差，耐磨性差。

弹性：比纤维素纤维大，不像粘胶易折皱，洗可穿性好。 吸湿性：亲水性小，疏水性大，缩水小。

燃烧性：燃烧迅速，边燃烧边溶解，放出异味，留下黑色硬快。

（二）合成纤维

1、涤纶：polyester（PE或 T） 学名：聚酯纤维 原料：煤、石油，、天然气、松节油 （1）分子结构：

（2）超分子结构：大分子属刚性线性分子，结晶度高(60%)，分子堆积紧密，因此 Tg、Tf较高。

（3）性质： a、强度

强度 断裂伸长

高强低伸型 6-7 克力/旦 20%以下 低强高伸型 4 克力/旦 40% 棉型涤纶：采用高强低伸型，可纺性好，成纱强度高。 毛性涤纶：采用低强高伸型，强度接近毛纤维。 涤纶长丝的强度比短纤维高，干湿强度差异并不大。 b、弹性与耐磨性

涤纶纤维的初始模量E高，在小外力作用下不易变形，所以其最大的特点是具有优良的弹性和恢复性，

弹性的概念：目前人们不止看弹性恢复率的高低，还要看功恢复度的大小。

即看形变恢复和功能恢复能力。

cde的面积越大，说明恢复功越高，弹性越好。

c、耐磨性：主要取决于纤维的强度，弹性和延展性，相比之下弹性和延伸性起主要作用， d、吸湿性：：没有亲水基，结晶度又高，所以w =0.4%。 e、耐热性：耐磨性与热稳定性均好，Tg=67-91ºC。

软化温度：230ºC

熔点：250-265ºC 燃烧温度：560ºC

涤纶在150ºC的空气中加热168小时，强度损失只有15-30%，加热1000小时，强度损失50%。

f、耐化学品质：

在常温下不与弱酸、弱碱、氧化剂作用。如用37%的浓盐酸与其作用6周，纤维强度不

下降。但在强碱的作用下，尤其是高温和较长时间的作用，会引起涤纶的分解。不过作用是从纤维表面向内逐渐进行内部不会受到显著损伤，即碱减量处理。例如纺麻整理 g、耐日晒：耐气候型好，不霉不蛀。

涤纶纤维虽然研制时间比锦纶晚，但其优良的性能倍受欢迎，目前产量居世界首位。 2。 锦纶polyamide(PA)

学名：聚酰氨纤维；又名尼龙等 原料：石油、煤、天然气 （1）分子结构

锦纶6、锦纶1010、锦纶66 （2）形态结构：常规圆形截面。

（3）超分子结构：定向度比涤纶差，结晶度控制在55% （4）性质：

A、强度：非常高，可达10克力/且以上并且耐冲击。

B、弹性和耐磨性：锦纶的E 很低，在小负荷作用下容易变形，因此做外衣保型性差。弹性恢复性能比涤纶差。耐疲劳性能比其他纤维好。能经受几万次的挠曲，耐磨性能在纤维中居首位。

耐磨性是羊毛的20倍；棉花的10倍；是干态粘胶的10倍，湿态粘胶的140倍，与粘胶混纺相当于水泥中的钢筋

C、吸湿性：w=490，比涤纶大。

D、耐热性：锦纶的耐热性与热稳定性不及涤纶，在150ºC下作用1小时后，强度仅为原来的69%。

锦纶6的熔点较低为215-220ºC。 锦纶66的熔点为260ºC，熨烫温度控制在140ºC以下。

E、耐光性：不耐日晒，长期光照，颜色发黄，强度下降，因此不易用作产外用服装。 F、耐酸碱型：耐碱不耐酸，在95摄氏度温度下，用10%氢氧化钠处理16小时，强度损失可忽略不计。但可溶于各种浓酸中，热的甲酸(蚁酸)乙酸(醋酸)也能溶解锦纶。 3、 晴纶polyacvglic（PAN或PAC）,改性晴纶用PAM 学名：聚丙烯晴纤维；又名：奥纶，开士米 原料：石油，天然气。

(1) 形态结构：外观白色，蓬松，卷曲，手感柔软，酷似羊毛，有合成羊毛之称

纤维纵向有沟槽，粗似树皮，有微孔，导致晴纶比重较轻1.12－1.17；(羊毛的比重：1.32；棉的比重：1.)，截面呈腰圆形或哑铃状。

(2) 分子结构：

(3) 超分子结构：大分子呈很不规则的螺旋形构相，不具有真正的结晶区，没有结晶区与非

结晶区之分，只有高序区于低序区。晴纶的这一构相特征，对其机械性能影响很大。

(4) 性质：

A、强度：2----3.5克力/旦，断裂伸长为25----46%，湿强度为干强度的85-95%，略有降低。

B、弹性及耐磨性：初始模量低于涤纶高于锦纶。弹性和延伸性能优于人造纤维与棉、麻低

于毛。多次循环受力后剩余伸长率较大。因此，晴纶针织物的领口、袖口、下摆容易变形。 耐磨性在合纤中较差。

C、吸湿性：w=2%

吸湿性不够好，但润湿性比羊毛、丝纤维好。(结晶区没有的原因)因此，不能作防雨用的服装材料。

D、耐热性

没有明显的熔点，所以火星溅落在衣服上不会溶成小孔。但燃烧时会产生大量的晴化物，毒性很大。熨烫温度130ºC以下。 E、耐日晒性

晴纶纤维耐日晒性在所有纤维中居首位。暴晒80小时，强度不变，1800小时，强度损失36%。

膨体沙：将晴纶纤维加热到 Tg以上拉伸，然后骤冷，生产出高收缩纤维。再与常规纤维混

纺，然后再加热处理，高收缩纤维回缩即生产出膨体纱，使纱线变粗，变柔软。

F、耐化学品性：耐酸、耐碱性较差，在稀碱或氨液中会变黄，在浓碱溶液中加热后立即被

碱化。对氧化剂及有机溶剂较稳定。晴纶染色性能好

4、维纶：polyvingl alcohol(pva) 学名：聚乙烯醇纤维

(1)形态结构：洁白如雪，柔软似棉，有“合成棉花”之称。在圆形喷丝头喷出腰圆形状，

有皮芯层，皮层结构紧密，芯质疏松(像海棉)，因此，影响染色性能，外浅里深。

(2)分子结构：比较复杂

(3)超分子结构：结晶度60-70%，定向度不高。 (4)性质

A、强度：5~6克力/旦，断裂伸长为20%，湿强为干强的80%。

B、弹性和耐磨性：纤维初始模量较涤纶低，在外力的作用下易变形，弹性恢复能力差。耐磨性低于涤纶。织物易皱易缩，不能做成高档用品。

C、吸湿性：较好w=4.5％~5％在合纤中较高，但染色性能不好。如果在纺织加工过程中纤维受到损伤，就会吃色，易产生色差。采用原液染色，色泽浓而鲜艳，染色牢固也好。 D、耐热性：耐干热不耐湿热。在干热环境下，温度高达150ºC，将维纶面料处理2小时，强力不受影响。当把它放在80ºC水中，纤维强力下降60%，水温超过110ºC面料会发硬变形。维纶面料千万不能用湿热布熨烫，更不能喷水烫，否则面料上会产生难以褪掉的水迹或皱缩。因此在使用时主要用于与其他纤维混纺。 E、耐日晒性：与棉相近。

F、 耐酸碱性：耐碱性良好，但不耐酸。80%的硫酸、浓盐酸、浓等会使纤维溶解。根

据这一性能与毛混纺，织成织物，然后用酸将维纶溶解，使织物变薄，纱线将细，结构变松，生产松结构薄型毛织物。 5、丙纶polypropylene(pp) 学名：聚丙烯纤维 原料：石油，天然气。

(1) 形态结构：圆形截面，纵向平直光滑，比重为0.91。值得一提的是成本较低。

民用领域一次性生产用品很多。如：婴儿尿布；医院用一次性手术衣。 工业用：包装布，地毯，工业用布。包装绳等。 丙纶医用纱布不粘伤口。医院用一次性手术衣。 (2)分子结构

(3)超分子结构：大分子为线性，排列整齐，结晶度在65%左右。 (4)性质：

a、强度：4.5～7.0克力/旦，断裂伸长为35～60%，耐摩擦，不易起球，弹性恢复性好，织

物兼顾耐穿。

b、吸湿性：丙纶分子中没有亲水结构，所以吸湿性不好。w=0，不易染色。多采用原液染色。

衣服闷热，但易洗快干。

c、耐热性：耐湿性不耐干热。湿度超过130ºC时产生形变。145~150摄氏度开始软化，165ºC

熔融，但在沸水中煮几个小时也不变形。

熨烫温度：90~100ºC；医院用一次性手术衣。最好垫湿布。

d、耐日光性：差。加入防老化剂后，丙纶织物的耐日晒性能与棉接近。

f、耐化学品性：化学稳定性好，耐酸，耐碱且耐浓硫酸。只能溶解在特殊的有机溶剂中。

如沸的环己酮。

６、氯纶 ：polyvingl chloride (pvc) 学名：聚氯乙烯 (1)分子结构

(2)超分子结构；分子链较刚硬，作为纺织用纤维 要加增塑剂来增加分子链的柔软性。 (3)性质 a、强度与弹性：强度接近棉，弹性大于棉，小于毛，不易起皱，耐磨性比棉好。比重d=1.39，

在纤维中较重。

b、吸湿性：分子结构上无亲水结构，w=0。染色性能不好。采用原液染色。

这种内衣、内裤穿在身上，经多次摩擦后产生静电，并逐渐积累在衣服上，即

使空气的相对湿度达到80%，集聚的电荷仍难以流动。所以有人用这种静电的作用，对关节炎进行电疗。

c、保暖性：导热系数为0.042，比羊毛0.055~0.052还要差，因此保暖性强。

d、燃烧性：在所有的纤维中阻燃性最好，离开火焰可以自灭。在织物中只含60%的氯纶，

就可以达到防火的效果。

e、耐热性：差。遇到火就会收缩。洗涤温度只能在30ºC~40ºC。70ºC以上就会收缩。100ºC

以上收缩达55%。所以服装不能在暖气上烤，绝对不能熨烫。

f、耐化学性：化学稳定性好。耐酸，耐碱，只能溶解于沸的环己酮( D、M、F)中。 7、氨纶polyurethane(pu)

学名：聚氨基甲酸酯纤维或聚氨酯纤维 外国人称莱卡(lycra)也叫spandex。

(1) 结构：化学结构较复杂。大分子排列如下：

柔性链与刚性链交替连接。刚性链段的存在，当外力去除后迅速恢复变形，不会产生塑性变形。分子间在刚性链之间有化学键，不会产生分子间的滑移。 (2)性质：

a 、强度：0.5---1克力/旦，比橡筋线高5-7倍，断裂伸长率 500---800%；模量低。

比重轻：1.0----1.3，在针织服装袖口，下摆加上氨纶，针织物的弹性就很好。针织物加

5%，梭织物加入 1-5%。

b 、吸湿性：w=0.4---1.3%是疏水性纤维，染色性能与锦纶纤维相似。

c、耐化学品性：不耐含氨的漂白剂(羊毛，丝也有这种性质)，否则变黄，强度下降。可溶

解在浓硫酸和沸的间甲酚和 D、M、F中。

d、耐热性：95-150ºC短时间可以。150ºC以上纤维变黄，发粘。 e、燃烧性：边燃烧边溶解，离开火焰向上燃烧，放出异味。

第三节 纤维服用性能分析

一、外观性能：包括色泽、刚度、弹性、可塑性、起毛起球性 1、色泽：光泽和颜色——直接影响织物的外观美感。

影响光泽的因素：纤维的纵横截面的状态。主要看纤维加捻成纱后，对光线的反射情况。圆

形截面成纱后反射光强。

色泽：是否容易上染、颜色纯正和染色牢度。有的纤维不易上染。

2、刚性：纤维抵抗外力弯曲变形的能力，影响织物的悬垂性，但影响织物悬垂性的因素还

很多。

3、弹性：影响织物的保型性。涤纶纤维最好。 4、可塑性：

5、起毛起球性：纤维表面光滑，容易从织物中脱出来，纤维细容易磨断，纤维端成球，弹

力大又不易脱落，致使出现起毛起球。

二、舒适性能：

1、导热性：既然毛丝纤维导热系数低，保暖性好，为什么夏季穿丝织物服装舒服？ 2、吸湿性：

（１）吸湿性指标：

a、回潮率。 b、含水率 ；c、公定回潮率；d、混纺材料的公定回潮率 e、公定回潮率核算： 即在某地购买的材料，如何核算成公定回潮率下的重量来计价、付款、

即标准重量。

标准重量：在公定回潮率和含水率时的重量，简称公量。

WK：公定回潮率 Ｗφ：实际回潮 ＧＫ：公量 Ｇφ：实际重量

（２）吸湿机理：

a、直接吸收水分：纤维的长链分子中有许多极性基团，对水有相当的亲和力，它们和水分

子结合使水分子失去运动能力，在纤维内部依存下来。（这种结合力比较大）所以，长链分子中极性基团越多，直接吸收的水分越多；

b、间接吸收的部分：纤维大分子中除了极性基团吸收水分外，已经被吸收的水分子，它本

身也是极性的，所以就有可能再吸收水分子。这些水分子排列不定，结合力比较弱，产生的吸湿热也比较少。存在于纤维内部微小的空间内成为微细水，但纤维的体积不会改变。当湿度很高时这种间接吸收的水分可以填充到纤维内部较大的间隙，成为大毛细水。随着大毛细水和微细水的增加，纤维发生溶胀。这种溶胀，可以拆开分子间的一些连接点出现更多的极性基团与水分子结合

d、表面吸附：纤维表面能够吸附一定量的水气和其他气体。

比表面积：单位体积纤维所具有的面积。

e、芯吸效果：超细丙纶与常规丙纶织物实验效果的比较 。 （３）纤维内部结构（超分子结构）对吸湿性的影响 a、水分子一般不进入结晶区：

棉的结晶度：７０％

丝光棉的结晶度降低，所以吸湿性升高 粘胶纤维的结晶度：３０％

b、大分子定向度对吸湿性的影响很小；聚合度有时对纤维的吸湿性有一定影响，聚合度低有可能使大分子两端存在的自由极性基团多。 C、纤维内伴生物的性质和含量影响吸湿性

天然纤维在生长发育过程中，往往带有一定伴生物： 麻―――果胶―――吸湿性升高 丝―――丝胶―――吸湿性升高 棉―――果胶―――吸湿性升高 毛―――油脂―――吸湿性降低

（４）纤维的吸湿滞后性：

同样的纤维在一定大气温湿度下，从放湿达到平衡和从吸湿达到平衡两种平衡回潮率不相等。吸湿平衡回潮率小于放湿平衡回潮率。 这两个回潮率哪个作为贸易用的？

一般吸湿平衡速率较快且较稳定，所以检查部门在检查纺织材料的各种物理性质时，不仅要在统一的标准吸湿平衡状态下进行，还要预先将材料在较低的温度下烘干（一般是在40～50℃下去湿０.５～１小时）使纤维的回潮率大大低于所要求的回潮率，然后再在标准状态下由吸湿过程达到回潮率以减少吸湿性所带来的误差。 为什么会出现吸湿滞后性？

吸湿过程是水分子取代空气分子进入纤维大分子中形成“Ｈ”键。放湿过程是空气分子取代水分子进入纤维大分子之间拆散“Ｈ”键，比较困难。 （５）纤维的吸湿放热

水分子被纤维大分子上的极性基团吸引，并且与之结合，水分子的动能降低其能量将转换成热量释放出来,这就是吸湿放热的原因。由于吸湿达到平衡是一个过程，需要时间，同样热量的扩散也需要时间，因此纤维的吸湿热效应有助于延缓温度的迅速变化。

例如：人们从干燥暖和的环境，到潮湿寒冷的环境，不会马上体会到温度的变化，这是因为吸收水分的同时，热量也释放出来了。这些热量会使人体感到温度的变化不是那么突然，所以纤维的吸湿性与服装的舒适性有关。 （６）纤维吸湿后性能的变化：

a）对重量有影响，影响到计价、贸易。 b）对体积有影响，截面变大，长度变小。 c）对密度有影响，单位体积重量增加。 d）对纤维强度有影响。

e）断裂伸长率的变化：除涤纶外，所有的纤维断裂伸长都有所提高（看P22表1-8）。 f）吸湿后弹性和刚性有变化 。

吸湿后分子间作用力减小纤维变软，即弹性和刚性都变小，所以服装易变形,变形后不易恢复。

g）对电学性质的影响：纤维回潮率上升,折射率下降，光泽下降。 3 、触觉感和弹性：服装材料应能使人的身心处于良好的状态，而且有助于人的生活和行动。应该在人体活动时伸缩自如。

4、体积质量：各种纤维g／cm3 即比重

◆哪种场合需要较轻的服装，哪种场合悬垂性好的服装，在选择时“比重”是很重要的参考数据之一。 三 、耐用性

纤维的强度、延伸性、弹性、耐磨性、耐热性、耐光性和耐化学药剂等性能都会影响其使用寿命。

1、拉伸强度和延伸性：

强度： 绝对强度；纤维或纱线直接拉伸到断裂时所需要的力；

相对强度：一般指1旦细度时，能承受的拉伸力（克力）。

对于不同细度的纤维或纱线，其绝对强度不具有可比性。 2、耐气候性和耐磨性：看书 23 。

3、耐热性：耐热性是指纤维抵抗温度的能力 。 纤维在一定温度下强度会下降，弹性也会下降。 天然纤维：在一定温度下将直接分解或炭化； 合成纤维：绝大多数会从固体变成液体，既熔融。

利用温度的变化，可以使织物重新定型，尤其是合成纤维，在一定温度下，大分子重新排列，然后迅速冷却，其形状将被固定，只要今后使用过程中的温度不超过这个温度，形状就不会变化，这种性质叫热塑性。

衡量纤维耐热性的指标有两个：

其一，纤维是否容易燃烧。这是评价纤维可燃性，可以观察纤维的点燃温度和开始冒烟的发火点温度。书P24表1--12。

其二，纤维能否经受燃烧。这是评价纤维的阻然性，用极限氧指数说明。极限氧指数是指纤维点燃后在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数，看书P25表1---14 。 例如，燃烧1Kg的棉、毛、涤纶看哪种纤维燃烧的时间长？ 4、熔孔性 5、耐化学品性 四、保养性

指纤维抵抗微生物和虫蛀的能力既是否容易霉变或虫蛀；另外洗涤后是否需要熨烫等性能。

第四节 纤维鉴别

第四节 纤维鉴别

一 、手感目测法

需要鉴定人员有丰富的经验，实践经验。

缺点：不能鉴别出化学纤维的具体品种，有一定局限性。 二 、燃烧法

缺点：只适用于纯纺和交织产品，且只能鉴别出天然纤维、人造纤维，也不能鉴别出纤维的

具体品种。 三 、显微镜观察法

观察纤维的纵横向截面的状态。所以，能够观察出天然纤维和合成纤维的大类。使用生物显微镜或电子显微镜。本方法适用性比燃烧法要广泛些。只要能将织物变成纤维，无论纯纺，混纺，交织都能鉴别出来。 缺点：对合成纤维无法进一步鉴别。 四 、溶解法

利用不同纤维对不同溶剂在不同浓度下的溶解性对纤维进行鉴定。 适用性：适用于各种纤维和各种的产品。

观察现象： 溶解情况：溶解、部分溶解、微溶、不溶 溶解温度：常温、加热、煮沸

混纺的确定：先将样品烘干称重，然后用系统鉴别法鉴别出其中的一种纤维，再烘干余下的

样品并称重，如此混纺比就可以计算。

系统鉴别法：

燃烧 未知样品 蛋白质纤维 纤维素纤维 合成纤维

盐酸 纤维素纤维 粘胶：溶解 棉麻：不溶：———→显微镜，手感目测

盐酸 蛋白质纤维

冰醋酸 合成纤维

涤、晴等 HC溶：维 不溶：涤、晴、丙等 丝：溶 羊毛：不溶 溶：醋脂纤维 不溶：涤、晴、锦 沸的冰醋酸 溶：锦 不溶：涤、晴等 HNO3 溶：晴 浓H2SO4 不溶：涤、丙等

溶：涤 二甲基甲酰胺 不溶：丙、氯、氨 溶：氯 环乙酮和比重法 不溶：丙、氨 溶：丙 不溶：氨

氨纶：用燃烧法和橡筋线加以区别。 五 、药品着色法

根据各种纤维对不同染料着色性能来鉴别纤维。 着色剂：由各种染料混合而成。

鉴别方法：不同的纤维在着色剂中显现不同的颜色

缺点：只能对白色纤维鉴别。染色织物一定要先褪色，否则会影响鉴别结论。 六 、熔点法

需要专用的仪器—————化纤熔点仪，且只能对能够熔融的纤维有效。 七 、红外吸收光谱鉴别法

第二章 服装用的纱线

纱线：是由短纤维通过加捻纺成的纱或线。

针织物与机织物都是由一定的组织织造而成，所以，织物的外观特征及服用性能，与纱线的品质和外观有直接关系。

目前我国具有一批新型的纺织设备、捻线机等，为生产多品种的纱线提供了丰富的原材料，不同风格的织物也为设计师提供了丰富的设计源泉。

第一节 纱线的分类及其特征

一 纱线的分类：

（一）按纱线的原料分：纯纺纱线、混纺纱线、化纤纱线。 （二）按纱线中纤维的状态分：短纤维纱、长丝纱。

（三）按纱线后加工分：烧毛纱、本色纱、染色纱、漂白纱。 （四）按纺纱工艺分：精梳棉纱、普梳棉纱、精梳毛纱 简单纱线：单纱、股线、复捻多股线 （五）按纱线结构分 复杂纱线：花式线 经纱：强力要求高 梭织物用纱： 纬纱：要求柔软 针织物用纱： 通常为二合股并柔软 缝纫线、花边线、绣花线 （六）按用途分：织造用纱 其他用（七）按纺纱方法分：环锭纺、气流纺等。

二 纱线的捻度，捻向和线密度 （一）捻度与捻向

捻度 ：单位长度内的捻回数。单位长度：棉纱为10cm，精梳毛纱为1m。 （二）细度：是纱线最重要的细度指标。因为它直接影响织物的各种性能。 线密度：为我国法定计量单位，就象以前长度指标为“尺”，目前法定计量单位为“米”；重量计量单位以前为“市斤”，现在为“克”或“公斤”一样。 定义：单位长度纱线的重量。

通常细度的表示方法 ：定长制、定重制

1、线密度（Tt）1000m长度的纱线在公定回潮率时的重量。单位为Tex（特克斯） 2、旦数 （den）或称纤度：9000m长的纱线在公定回潮率时的重量。 表示方法：D、旦或den ； 用于表示长丝细度。 3、公制支数（Nm）：在公定回潮率时，1克重的纱线所具有的长度（m）。 4、英制支数（Ne）：